VOAL- Një emër që është bërë logo, tingulli i pagabueshëm i tre fjalëve që përbëjnë emrin e tij mund të thotë vetëm një gjë në të gjitha gjuhët: moda. Ose më mirë, Haute Couture. Po, sepse Yves Saint Laurent, përveçse një nga baballarët e modës franceze, është edhe njeriu që e bëri Haute Couture markën e tij, një stil jete që nga butiqet e tij është përhapur në të gjithë botën, duke infektuar mijëra njerëz.

I lindur në Algjeri më 1 gusht 1936, si të gjithë talentet, ai tregon një pasion shumë të parakohshëm për artin që do ta çojë në lavdi. Tërheqja për pëlhurat dhe për pasarelat është shumë e fortë tek ai dhe kështu, në vend që të bredhë apo të shpenzojë kohë duke shkelmuar një top (me rrezik, për më tepër, të bëjë pis rrobat e tij), ai mësohet me pëlhura, coha dhe gjilpëra. Ku eshte? Askund tjetër veçse në Maison Dior ku, pasi u diplomua në Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture në Paris, ai zëvendëson mjeshtrin Christian Dior, i cili vdiq nga një atak në zemër në një hotel në Montecatini. Një përgjegjësi e madhe, duke pasur parasysh se në atë kohë Dior ishte tashmë “Dior”; por Yves nuk është shumë i frikësuar.

Ai zhytet me kokë në punë dhe kështu lind koleksioni i tij i parë, i quajtur “Trapezio”. Por as në ëndrrat e tij më të çmendura, stilisti i ri nuk mund të shpresonte se do të ishte një sukses i tillë, aq sa në kopertinat e gazetave të specializuara flitet për të si një fëmijë i vogël. Fatkeqësisht, diçka e papritur vjen për të ndërprerë idilin, për të bllokuar përkohësisht atë rrugë tatëpjetë që tani dukej se ishte pa pengesa. Në fakt, atdheu e thërret për të kryer shërbimin ushtarak: një ndërprerje shumë e rëndë e angazhimeve të tij që në fakt do të thotë fundi i marrëdhënies së tij me shtëpinë Dior (maison do ta zëvendësojë me Marc Bohan).

Për fat të mirë, Yves nuk është i dekurajuar, i vendosur për të ndjekur profesionin e tij. Kthehet në Paris në vitin 1962 dhe sa hap e mbyll sytë prezanton koleksionin e parë me emrin e tij, i karakterizuar nga zgjedhja e linjave të stilizuara dhe shumë të thjeshta, pa frika. Të gjithë të pranishmit janë të mahnitur nga cilësia e punimit të veshjeve, një veçanti të cilës stilisti francez do t’i kushtojë gjithmonë vëmendje të veçantë.

Por ka edhe një element tjetër që ngre diskutime të shumta për koleksionin Saint Laurent: pantallonat për femra. Një zgjedhje stilistike që e vendos në atë moment jashtë çdo skeme, duke e bërë një revolucionar të vërtetë. Yves Saint Laurent i vesh gratë, u jep atyre dinjitet të ri dhe një dimension të ri lirie, atë liri që vjen nga aftësia për të zgjedhur se çfarë të veshësh me besim. Pa harruar kostumet e saj të mrekullueshme, pranë modeles Chanel.

Vitet që do të vijnë nuk do të jenë asgjë tjetër veçse vitet e shenjtërimit përfundimtar. I fiksuar pas punës dhe me tendencë introverte (nëse jo mizantropik), ky gjeni i modës ka vendosur një sërë operacionesh mbresëlënëse inovative, shumë prej tyre të frymëzuara nga kultura e tij e madhe.

Në vitin 1965, për shembull, ai e transformoi vinylin në një pëlhurë mushamash të prerë në mënyrë rigoroze, frymëzuar nga Mondrian. Në vitin 1966 ai krijoi veshje me një ajër pop-art. Koleksioni për vjeshtë/dimër 1971-72 përmban fustane tafta që i përkasin veprave të Marcel Proust. Baletet ruse janë pika fillestare për koleksionin e vitit 1976 që New York Times e quan “revolucionar, i destinuar për të ndryshuar rrjedhën e modës”. Në vitin 1979 ai vizaton duke iu referuar Pikasos dhe në vitin 1981 Matisse, pa harruar botën arabe të origjinës, të cilës stilisti francez i është drejtuar gjithmonë, duke e lejuar veten të ndikohet thellë.

Në vitin 1966 ai më në fund lindi një linjë të prêt-à-porter dhe, në 1972 një linjë të kozmetikës dhe parfumeve, të puthura gjithashtu me sukses të madh.

Në janar 2002, stilisti tashmë i moshuar francezi njoftoi në një konferencë shtypi emocionuese se po largohej nga moda e lartë. Prandaj Maison i lavdishëm i Avenue Marceau ka mbyllur dyert.

Për të justifikuar këtë vendim, Pierre Bergè, partneri i tij shumëvjeçar i jetës dhe punës, shpjegoi se: “Moda e lartë ka mbaruar. Nuk është një art që varet si një pikturë. Por është diçka që ka kuptim nëse shoqëron artin e të jetuarit. Sot, koha për xhinse dhe Nike, arti i të jetuarit nuk ekziston më”.

Pas një sëmundje të gjatë, ai vdiq në Paris natën e 1 qershorit 2008, në moshën 71-vjeçare./Elida Buçpapaj